"Berpakaian lebih mudah, tidak ada muslihat," kata Mike kepada saya, "biarkan telefon bimbit anda dan dompet di rumah. Kami tidak pergi ke restoran."
Saya tidak tahu bagaimana pelancong sebenar dan ahli sihir berpakaian, dan sekiranya saya naik ke Internet untuk bertanya mengenai peralatan. Selepas setengah jam mencari kedai-kedai dalam talian, saya mula melihat gambar-gambar itu: peminat berani pelancongan melampau kelihatan hebat - langsing, ramping seperti antelop, dengan mata lurus yang keras dan dagu yang degil.
Saya melihat dengan sedih pada refleksi saya di cermin: nampaknya Zhvanetsky menulis "kemunculan pembina komunisme" dengan tepat dari saya.
Pada jam enam pagi, mata dibuka dengan sendirinya, tangan yang sampai ke telefon. Tidak, tiada siapa yang memanggilnya. Itu bagus, saya akan menjadi yang pertama.
Tempat perhimpunan di sebuah stesen minyak di Sharjah di Buku yang terkenal adalah Roundabout Buku. Kawan mengatakan bahawa sekali, pada Malam Tahun Baru, seorang pemasa lama Rusia cuba menakluki tugu Al-Quran dan membaca apa yang dikatakan di sana, yang mana dia bayar - dia menghabiskan beberapa hari di "monyet".
Pada 7.15 saya sudah ada di sana. Pelancong Rusia berkeliaran di stesen minyak di T-shirt, seluar pendek dan selipar. Di luarnya lembap, pengap, kosong.
7.30. Kafilah pendaki gunung tidak dapat dilihat. Menjelang 8.00 pagi, saya tertidur di dalam kereta.
Pada pukul 9 pagi jip pertama itu penuh dengan bising remaja Britain. Di belakang roda, Sandra, freaking dari ora.
Saya telah mengenali Sandra selama lima tahun. Dia berusia 40 tahun dengan sen, kurus, seperti kucing tempatan yang sesat, dan sama seperti tidak sopan. Tetapi dia selalu menyesal "mangsa Rusia miskin sistem totalitarian", iaitu, saya, dan dia berusaha untuk memberi makan segala-galanya. Dia memasak secara terang-terangan dengan buruk; mungkin itulah sebabnya geng remaja itu segera menyerang bakul saya dengan dimakan dan menyapu semuanya bersih. Nampaknya kami akan makan tengah hari dengan sandwich ayam sandrine dan timun jeruk manis.
Pada jam sepuluh, dua Pajero perlahan mengapung ke stesen minyak. Di dalam kereta pertama, Mike dan Troy. Troy memainkan kad di tangannya - muka merahnya sudah bercahaya dengan ketegangan - dia adalah pelayar di kepala kereta hari ini, dan dia mesti membawa kami ke sebuah tempat tanpa tersesat di banyak jalan dan jalan yang ditarik oleh jepang ke safari.
Sekali-sekala, Troy memandu kami untuk berkelah 200 kilometer ke dalam kegelapan dan tersesat. Di sini mereka mengatakan bahawa semua jalan menuju ke laut dan hanya satu untuk sekatan jalan Oman, yang tidak membenarkan pelancong. Di sana kami tiba di matahari terbenam, bangun setengah hari di pasir dan batu, lapar dan marah.
Mike menggoyang jari di kad dan berkata bahawa dia melihat kad di dalam keranda itu, di mana kita pergi, anda tidak akan "terlepas", dan jika kita mempercayai dia, dia akan membawa kami ke tempat kami dalam satu atau dua jam.
Di dalam kereta kedua, Pete dan Kevin. Isteri tidak kelihatan, yang bermakna lelaki sangat bersiap sedia untuk perjalanan. Rupa-rupanya, mereka akan sekali lagi bermain golf ekstrem.
Golf yang melampau di Ireland adalah pemandangan yang sangat menarik dan sangat menghiburkan. Selepas makan tengahari dengan bir, lelaki menyebarkan tikar plastik dan menembak bola di padang pasir atau di kolam air tawar kecil - wadi. Terutama permainan ini dicintai oleh kanak-kanak dan anjing.
Kami masuk ke dalam kereta - saya naik ke Mike, Sandra mendistribusikan geng ke kereta lain. Saya bangun kerana saya gemetar dengan kuat, yang bermaksud bahawa kita telah meninggalkan jalan asfalt dan memandu di jalan negara.
Saya sangat suka memandu di luar jalan, dari jalan yang dipukul, supaya mata saya tidak tersandung pada ciptaan tangan manusia. Dalam hal ini, perjalanan ke arah Al Ain adalah baik - di sepanjang jalan untuk beberapa kilometer padang gurun yang terbentang dengan semak-semak tumbuhan yang jarang ditemui, beberapa booger mengendus bolak-balik, udara mencair dan menyapu pasir dengan corak-corak yang berkilat. Jika anda bergerak dari kereta dan berjalan kaki tanpa alas kaki di sepanjang pasir hangat, padang pasir akan merangkumi keheningan, angin ahmar atau kaku, memukul angin mengikut kebijaksanaannya.
Bagi saya, yang membesar di kaki bukit Trans-Ili Alatau, ia sentiasa kelihatan kosong dan miskin. Malah padang rumput Kazakh dan separa padang pasir terpesona dengan aktiviti siang dan malam penduduk. Dan di sini hanya terdapat pasir, keheningan dan langit - pagi yang besar dan telus; pudar, tengah hari kelabu-kelabu dan mendung, dengan kemuncak merah jambu pada matahari terbenam, petang.
Mike adalah panduan dan guru saya yang pertama di UAE. Setelah dihantar ke kaki bukit Hajjar untuk menembak gambar pagi. Foto-foto yang baik diambil hanya oleh seorang jurugambar pesakit - anda perlu bangun sebelum subuh, pada pukul empat pagi, dan masuk ke tempat yang anda pilih terlebih dahulu, berbohong dan menunggu gurun bangun. Kerana saya kurang pengalaman, pada mulanya saya merindui segala-galanya, maka saya belajar untuk menentukan masa ketika kadal kecil atau burung muncul dari semak, dan menjerit dengan kegembiraan seperti gila, menakut-nakutkan binatang. Mike mengutuk dan berjanji untuk menjual saya kepada sesetengah suku.
Entah bagaimana dia hampir mati di tempat kejadian dari kejutan apabila dia melihat kelinci. Saya tidak percaya mata saya - saya fikir, sejenis kucing yang hilang. Oblique lebih kecil daripada kita, dun, sedikit hancur dan lusuh.
Mike menjelaskan bahawa ini adalah lori sebenar: mereka didapati di kaki bukit, tetapi mereka hampir keluar dari sini, kerana mereka ditembak di barbeku.
Perkara yang sama berlaku dengan harimau padang pasir, yang diburu oleh pemburu tempatan. Mereka mengatakan bahawa pelancong yang berjaya berjaya mendengar bunyi kucing yang jauh di malam hari, tetapi kami tidak bernasib baik: kami tidak melihat sebarang jejak.
Tetapi lembu keldai liar berkembang maju. Penasaran, tamak untuk pemberian dan malu. Sekali nenek moyang mereka adalah buruh domestik biasa, tetapi suatu hari mereka pergi AWOL dan tidak kembali.
Kereta merosot dengan tajam, menjatuhkan saya dari tempat duduk. Kita mesti sudah tiba. Perhentian pertama perjalanan kami adalah gunung berhampiran Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Ada "Stairway to Heaven" - sebuah gunung dengan pendakian yang curam dan sebuah kampung di atas.
Ketinggiannya adalah kira-kira 1900 meter, jika panduan itu tidak berbohong, jalan yang diketuai oleh suku Shihu tempatan mengarah ke puncak. Troy mendakwa bahawa di sana, untuk mendaki gunung, perlu untuk berunding dengan Bedouin tempatan, jika tidak, mereka boleh memusnahkan kereta. Kami menjadikannya lebih pintar: kami memandu dari sisi Oman - dari dataran Sayikh, yang masuk ke "lembah tersembunyi", dan melihat pelancong gila memanjat dinding hampir menegak dari sisi Wadi Galil untuk masa yang lama.
Sumber air tawar tempatan - Wadi - seolah-olah datang dari mana-mana dan juga hilang ke mana-mana. Kadang-kadang, di musim hujan, tidak ada ruang yang cukup untuk air dan ia banjir segala-galanya, jadi anda hanya boleh berjalan kaki dan dengan hati yang sangat berhati-hati - ia dengan mudah boleh dihancurkan dan memukul batu dengan aliran.
Picnics di mata air itu sangat popular, jadi kolam-kolam yang berdekatan dengan jalan yang dipakai adalah kotor untuk memalukan - kaca pecah, sampah, sisa makan tengahari dan makan malam dan (di mana ada batu) grafiti di mana-mana. Wahid, Musa, John, Sani dan Vasya, dengan huruf-huruf beraneka ragam, mengabadikan nama mereka dengan ketabahan yang tinggi.
Kami bernasib baik untuk mencari beberapa tempat yang belum dijelajahi di mana hampir tidak ada yang berlaku - sukar untuk sampai ke sana dan kadang-kadang tidak mudah dicari. Seorang kenalan memberitahu bagaimana dia dan rakannya tidak berjaya mengembara di sekitar wadi ini setiap hujung minggu selama dua tahun, dipandu oleh kad katalog Off Road, sehingga mereka keluar dari kereta dan berjalan kaki - dan 100 meter dari jalan bergulung mereka secara tidak sengaja tersandung pada dua lopak di antara batu.
Kumpulan kedua sedang menunggu kami di bandar Kasaba di Oman. Nasib baik, kami pergi ke kampung pesisir Khar Najd untuk menyewa bot untuk melawat kampung Makad yang ditinggalkan, di pulau Jazirat Makad, di mana, panduan yang sama dijanjikan, banyak fosil kuno.
Malangnya, bukan sahaja pengembara Rusia yang dipimpin oleh "mungkin" yang abadi - di Khar Nzhda kami mendapati hanya bot nelayan kecil tanpa tuan rumah dan pantai yang benar-benar kosong.
Satu-satunya perkara yang menyelamatkan kita adalah bahawa Ali, pemandu kami yang diupah di Kasaba, teringat Kumzar.
Dan Google yang tidak dapat dilupakan malam tadi memberitahu saya bahawa Kumzar pernah menjadi sebuah pos di Parsi, dibina di atas puncak bukit di luar jangkauan artileri. Sebuah garrison 400 askar Parsi pada tahun 1624 sangat mempertahankan kubu dari ditangkap oleh Portugis.
Flotilla Laksamana Ri Freire berarak dari Muscat ke Musandam pada musim panas lalu, cuba menangkap pos di Paros di sepanjang pantai.
Nasib pengepungan di Kumzar sedih - satu detasmen 700 orang Portugis menyembelih seluruh penduduknya, tidak kira jantina dan umur, membakar dan menghancurkan kota dan kubu. Sandra mengancam jika kami tidak menemui bot, dia akan melakukan perkara yang sama kepada kami.
Perahu itu, nampaknya, juga takut, jadi ia ditemui sangat cepat - lelaki yang dipermalukan bagaimanapun berpaling kepada profesional untuk membantu.
Kami kembali ke Kasab pada lewat petang. Troy mencadangkan menubuhkan sebuah kem di bahagian atas Jebel Harem untuk sepenuhnya membenarkan tajuk pelancongan yang melampau. Selepas hari yang melelahkan, kesibukan dan keramaian matahari, kami jatuh tidur, kerana cuaca.
Dan keesokan harinya, sekali lagi mencari diri kita dalam peradaban bandar, kami memutuskan bahawa pada masa akan datang kami tidak akan menolak begitu banyak laluan ke dalam satu perjalanan, dan bahawa walaupun orang jahat harus mengatur segala-galanya terlebih dahulu.
Yaroslav Kireev
